cycyron (cycyron) wrote,
cycyron
cycyron

Categories:

Караби-яйла

Оригинал взят у kraeved157 в Вода

Интересная погода в Крыму , жары нет , холода нет , дождя нет . Недавно недельку полил дождик , радость ...

Второй год подряд была малоснежная зима , небольшое количество снега было только на плато Ай-Петри, а вот в районе Чатыр-Дага, откуда и берут начало реки северного предгорья — Салгир, Альма, Улу-Узень, — снега практически не было, а то, что выпало, не смогло нормально стаять в реки: из-за сухой погоды снег в большей степени вымерз и выветрился.

И тут вспомнилась история одного очень важного объекта связанного с водой .




Раньше в Крыму была целая система гидрометеорологических постов , их была более 100 , сейчас в остатке 34 . Плюс к этому был прерван длиннейший в истории Крыма метеорологический ряд наблюдений , вместе с метеостанцией на Караби яйле , которая давала основные данные для долгосрочных прогнозов .

Во время войны, когда Крым был оккупирован фашистами, станция работала, начальник гидрометеостанции передавал данные, которыми пользовались как советские войска, так и фашисты. Это был единственный случай в истории сталинской эпохи, когда начальника позже не расстреляли за предательство, а наградили орденом — за то, что он не прервал самый длинный метеорологический ряд, который мог давать достаточно точные прогнозы .

Метеостанция расположена почти в центре нижнего плато Караби, на высоте 990 м над у. м ,

Построена она была в начале XX в., с 1916 г. здесь велись систематические наблюдения за погодой. Во время Отечественной войны здание метеостанции, построенное из диорита и стилизованное под средневековый замок, было взорвано.

До развала СССР здесь прямо на плато жили метеорологи , при Украине произошла остановка учёные ушли , здание забросили, но не надолго .

Заброшенное здание приглянулось спасателям. Крымская контрольно-спасательная служба (КСС) взяла его у Гидромета в аренду. Новые хозяева привели метеостанцию в порядок и следующие двадцать лет она использовалась как турприют и база для проведения спасработ и спелеоэкспедиций. Так как на станции постоянно находился кто-то из спасателей, метеорологические наблюдения продолжились. Правда, метеостанция стала лишь метеопунктом: вместо обширного перечня показаний здесь снимали лишь максимальную и минимальную суточную температуру, и количество осадков.

Турприют принимал туристов круглогодично. Размещение было возможно, как в палатках, так и в отапливаемых комнатах на 2–10 человек.

Летом 2016 года Гидромет России арендаторов (КСС) выгнал, туристов пускать запретил — режимный объект, приют закрыли. На метеостанцию можно было обратиться за консультацией по маршруту и в случае нештатной ситуации. В октябре 2017 года крымский Гидромет принял решение о консервации (фактически закрытии) старейшего в Крыму метеопоста на Караби-яйле с января 2018 года — из-за недостатка финансирования и «малой практической отдачи».

Благодаря шумихе в местных и федеральных СМИ её удалось спасти. 26 апреля 2018 года, начальник спасотряда Симферополя Максим Козлов сообщил, что в мае на Караби официально заработает спасательный пост.


+ Оригинал взят у skif09 в Красноселовка – Караби-яйла – Большие Ворота – Малые ворота – долина реки Танасу – Шайтан-Капу


На просторах Караби-яйлы

Как добраться к началу маршрута и общие сведения о нем. Совершить полноценную однодневную прогулку на Караби-яйлу без своего авто довольно затруднительно, поскольку она лежит в стороне от автодорог, по которым ходит общественный транспорт. К тому же яйла очень обширна. Поэтому рекомендуем прогуляться туда, запланировав хотя бы один ночлег на подступах к Караби или после похода по плато.


Ещё можно подняться на Караби на собственном авто. На обычном автомобиле можно заехать на Караби с автотрассы Симферополь – Белогорск, через село Зеленогорское. Это единственная асфальтированная (хотя и плохая) дорога сюда, она ведет на метеостанцию. Со стороны сел Головановка и Красноселовка (автодорога Белогорск – Приветное) на Караби ведут неплохие грунтовки. От приморских сел Генеральское и Рыбачье тоже можно заехать, но тут – только на внедорожнике, подъем очень крутой.


У пешеходников возможностей побольше. Самые популярные маршруты на Караби: с запада – от Бурульчи через ущелье Баксан, с яйлы Орта-Сырт, от родника Суат, от турстоянки «Ай-Алексий»; с юга – через урочище Чигенитра; с юго-востока – через перевалы Малые Ворота и Большие Ворота; с востока – от речушки Молбай через перевал на горе Хабурла-Даг, а также от сел Головановка и Красноселовка. Хотя возможны и другие варианты, на картах, во многих книгах и в интернетских описаниях они указаны.


Мы в этот раз поднялись на Караби от южной окраины села Красноселовка, по водоразделу между речками Байсу и Танасу. Этот вариант отличается от остальных тем, что подъем на плато не крут, он относительно пологий, а в жаркий летний день это важно. Также как и наличие родника по пути.

В первый день похода прошли около 12 км, во второй – около 15-ти. И в первый, и во второй день значительная часть маршрута пролегала по открытой местности, под палящим солнцем. Поэтому обязателен был головной убор и запас воды. Но взяли мы с собой и теплые вещи с дождевиками, погода на Караби непредсказуема. Даже летом там бывает не так уж тепло, возможны внезапное резкое похолодание и дождь с туманом. Но в этот раз обошлось.


Маршрут.

Итак, от южной окраины села Красноселовка по лесной тропе начали восхождение на плато Караби. Неутомительный подъем поначалу пролегает по тенистому лесу.


Начало подъема на Караби проходит по лесу

По пути встретили эндемичную крымскую жужелицу.


Через несколько километров сделали первый привал на Кузгунских полянах. Там поели отличной крупной земляники и полюбовались видами на горы Шуври, Хриколь и перевалом Каллистон между ними.



На Кузгунских полянах


Вершины Шуври, Хриколь и перевал Каллистон между ними

Далее тропа еще некоторое время поднимается по лесу, а затем выходит на открытое пространство в районе верховьев речки Байсу. Слева высится вершина Топарчик-Хыр. Это уже почти плато.


Вершина Топарчик-Хыр


Верховья речки Байсу

Но по пути туда свернули с основной тропы под остроконечную вершину Аранлы. Там в сосновом леске есть небольшой источник Аранья-Чокрак. Слабенький, но приятной прохладной воды кружкой начерпать можно. Пополнили запасы воды, перекусили и передохнули в тени сосен. Даже вздремнули, утомленные солнцем и подъемом.



Сосновый лесок у источника Аранья-Чокрак

И с новыми силами пошли дальше. Последний рывок вверх и вот мы на плато Караби. Выйдя наверх, сразу почувствовали небольшой ветерок. На Караби он дует всегда, только сила его различается. Летом он приятно освежает, а весной и осенью, наоборот, заметно снижает температуру, приходится дополнительно одеваться.


Что же увидит человек, взобравшись на Караби? Огромное холмистое плато, покрытое низкой травой, рощицами деревьев, впадинами пересохших мелких озер (Эгиз-Тынах, Когей, Лахлын-Тынах и др.). И все оно испещрено скальными гребнями, буграми и камнями разных размеров, карровыми полями, провалами, а также ломаными линиями троп и грунтовок. Местами, особенно осенью, ландшафт какой-то совершенно некрымский, а северный, холодный и безжизненный. И почти полное отсутствие людей. Редко-редко мелькнет случайный путник или машина. Пожалуй, Караби-яйла – одно из самых безлюдных мест в Крыму.


Ландшафт Караби осенью


Ландшафт Караби в июне

Яйла Караби – самая обширная по площади из всех столообразных вершин Крымских гор. Наверное, поэтому её никогда не называют вершиной или горой, а всегда именуют Караби-яйлой или просто Караби. Хотя высота её над уровнем моря довольно приличная – в среднем около 900–1000 м, а отдельные вершины достигают 1100 м и даже превышают 1200 м. К востоку от точки, где мы стоим, видна лесистая гора Кара-Тау, её высота 1220 м, это высшая точка Караби.



Гора Кара-Тау

Не видимы глазу здешние подземные полости. Но плато пронизано несметным числом пещер, колодцев и шахт. В Кадастре пещер Крыма их описано 128 штук! Кроме того, здесь множество других характерных карстовых форм рельефа – карровых полей и карстовых воронок. На Караби находится самая глубокая пещера Крыма – шахта Солдатская, ее глубина – 517 м. Есть на Караби пещера, где круглый год лежат скопления льда и снега. Называется она Большой Бузлук (возраст снега – 1-2 года, а льда – до 50 лет). Здесь есть ледяные сталактиты и сталагмиты, многометровые застывшие водопады из льда. А в пещере Крубера находится самая высокая в Крыму натечная колонна высотой 20 м. В общем, совсем не случайно на Караби а свое время был организован геологический заказник «Горный карст Крыма». А сейчас просто природный заказник «Караби-яйла». Однако, не обладая специальными навыками и не имея в составе группы опытных спелеологов, самостоятельно в пещеры лучше не лезть. Целее будете.



В одной из пещер Караби

Главный здешний ориентир – бывшая метеостанция «Караби-яйла». Ее белые постройки стоят в центре Караби, на высоком гребне (978 метров над уровнем моря). Возле метеостанции сходятся автомобильные грунтовые дороги, чабанские и туристские тропы. Сейчас здесь оборудован метео- и контрольно-спасательный пост «Караби-яйла». В его здании можно переночевать или поставить рядышком палатки.



Метеостанция вдалеке

Но с нашего края метеостанции не видно. И мы идем вдоль южного обрыва Караби на запад. Ориентироваться на здешнем открытом пространстве довольно легко, всё видно.


Обычно Караби-яйлу туристы-пешеходники проходят транзитом да поскорей. Здесь нет источников воды – они только на окраинах плато. К тому же погода меняется ежеминутно. Даже летом бывает очень прохладно и туман и как-то неуютно. А если жара, то укрыться почти негде.



Туман на Караби

На несколько дней сюда приходят только фанаты пещер. Здешний туман, постоянный гул ветра, безлюдный и какой-то неземной, холодный неживой ландшафт вызывают жутковатые и пугающие ощущения. Иной раз, кажется, что попал на край Земли. Наверное, поэтому о Караби ходит множество всяческих историй, правдивых и не очень. Но всегда связанных с некоей тайной.


Долгое время на полном серьезе некоторыми «знатоками» утверждалось, что Караби – официальный космодром для кораблей внеземных цивилизаций и они тут регулярно и приземляются. Из камней и глыб якобы выложены для них тут посадочные знаки в виде загадочных фигур, напоминающих гигантских бабочек, которые видны лишь со значительной высоты (всего их четыре). Целые исследования были посвящены этим фигурам, ломались копья в научных спорах... Но вот недавно выяснилось, что загадочные бабочки – это всего лишь выложенные из камней мишени, изображающие условные артиллерийские батареи. В 1948 г. здесь проводились артиллерийские учения, где проводилась отработка стрельбы по закрытым огневым точкам противника. Вот их и выложили из камней, а разбирать потом не стали, поленились. С тех пор легенда и ходит, обрастая все новыми фантастическими подробностями и деталями...


А в одной из пещер (Студенческая) обнаружена целая «картинная галерея», созданная древними художниками начиная от кемиобинцев и тавров. Тут и солярные знаки, и геометрические чертежи, и абстрактные рисунки... Однако больше всего поражает загадочное изображение странного аппарата, похожего на колесницу, но без лошадей. И человек, который управляет этой странноватой и загадочной конструкцией с перекладинами и тремя правильной формы колесами-шестернями.


Рассказывают и о тайных испытаниях на Караби советских луноходов, специальной военной и космической техники. И ещё много чего говорят... Однако достоверно можно сказать лишь одно. Сама природа создала Караби как идеальную тайную посадочную площадку. Неслучайно в годы Великой Отечественной войны в западной части Караби находился главный партизанский аэродром, там теперь стоит памятник.



Памятник на месте партизанского аэродрома

Но в погожий июньский денек по Караби приятно прогуляться. Ветерок приятно освежает, идешь, любуешься бескрайними просторами яйлы. Кажется, что пройти их за день никак невозможно, однако проходят. Трава еще зеленая, не выжжена летним зноем, в уютных котловинах кони пасутся… Такие пасторальные картинки кругом. Плюс густой пряный запах чабреца и других степных трав. По пути размышляем о бренности нашего бытия и вечности остального мира... Думается на эти темы тут хорошо. Многие сюда за этим и приходят.




Караби в июне

И вот мы подошли к небольшому симпатичному озерцу, поросшему осокой. Рядом бук растет, вокруг скалы торчат, место живописное – как раз фильмы-сказки снимать. Направо пойдешь… Здесь начинается плавный спуск к перевалу Чигенитра-богаз и надо передохнуть.




На подходе к перевалу Чигенитра-богаз увидите остатки довольно протяженных, но невысоких гряд, сложенных из камней. Эти странные, явно искусственные сооружения во все времена вызывали интерес исследователей и любопытных путешественников.


Остатки ""длинных стен"

Они получили название «длинных стен», и немало копий сломано по вопросу об их происхождении. Немного окунемся в эту проблематику.


Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский в своем трактате «О постройках» писал о стране Дори, где жили готы: «Длинными стенами проходы, кругом оградив, где только эта местность, как ему показалось, была легко проходимой, он [император] избавил готов от беспокойств о нападении. Таковы были его дела здесь».


С того времени прошло полторы тысячи лет, но однозначной трактовки этих текстов нет до сих пор. Что это за «длинные стены», когда они появились? Кто их строил, для чего? Споры по этим вопросам не утихают и поныне. В настоящий момент есть две основные точки зрения на этот счет. Согласно первой из них под страной Дори с центром в Доросе (Мангуп) подразумевалась горная юго-западная Таврика, а под «длинными стенами», образно говоря, – цепь «пещерных городов» и отдельных искусственных каменных стен в долинах, усиливающих естественные горные препятствия.


По другому мнению, страна Дори располагалась на южном побережье Таврики от Судака до Балаклавы, а «длинные стены» – это мощные искусственные стены в долинах, на горных перевалах и проходах, сложенные из камней, как бы дополняющие естественные скальные гряды. Фрагменты стен и поныне сохранились на перевалах и горных проходах Главной гряды – от Караби-яйлы на востоке до Байдарской яйлы – на западе.


При всей красоте и грандиозности второй первая версия все же более логична. Тем более что остатки оборонительной стены VI в. обнаружены в долине около Мангупа, есть упоминания о стенах, перегораживающих горную долину под Бахчисараем. Таким образом, получается, что «пещерные города» – лишь звено в единой цепи искусственных укреплений и естественных препятствий, которыми византийцы и их союзники пытались защитить от внешней опасности, прежде всего, Херсон – самый важный для них город в Таврике, а также горные районы юго-западного Крыма – основное место тогдашнего расселения готов.


Прибрежные поселения южного (Алустон, Горзувиты, Партенит), а тем более юго-восточного побережья (Сугдея и др.) размерами были в раннем средневековье поменьше, в сравнении, скажем, с Мангупом и Эски-Керменом. И само побережье от Сугдеи до Партенита в то время было заселено совсем негусто. К тому же многие прибрежные селения возникли здесь значительно позднее описаний Прокопия Кесарийского.


Могли ли прибрежные жители юго-востока сооружать «длинные стены» на горных проходах? Теоретически могли. Но, чтобы они превратились в действенные оборонительные сооружения, надо сделать эту цепь непрерывной, мощной, с наблюдательными постами. Те, кто был в Крымских горах, понимают, что это попросту нереально. Горы невысокие, сплошной гряды не образующие, проходов в них множество, все никак не перекрыть. Да и количества местных жителей в то время для такой грандиозной стройки было явно маловато. Поэтому на самых оживленных перевалах остатки каких-то стен находят, но их оборонительное значение равно нулю, защитить они никого не могут. Поставлены они были, скорее всего, для облегчения взимания денег за проход и являлись чем-то вроде КПП со шлагбаумом (местным небогатым феодалам и этот доход был вовсе не лишним). Да и построены они были, в основном, в позднее средневековье. Правда, размеры глыб и примитивность кладки поначалу наводит на мысль о глубокой древности стен. Но, скорее всего, это свидетельствует о том, что стены возводили наспех и большого оборонительного значения им не придавали.


Есть ещё версия, что это горные жители в раннем средневековье сооружали «длинные стены», защищаясь от алчных обитателей побережья. Но это уже полная фантастика, т. к. на яйлах (а особенно на Караби) не было тогда постоянного населения, строить было некому.


Так где же истина? Увы, она прозаична... На яйлах проходы действительно перегораживали маломощными стенами (до 1,5 м высотой), но совсем с другой целью. Чтобы не разбежалась скотина (в основном, овцы), которая в большом числе и во все времена выпасалась на яйле. Часть «стен» предназначалась для разграничивая участков для выпаса (чтобы овцы не топтали всю яйлу одновременно). Вот такая проза...


Одну из таких каменных (другого стройматериала тут не было) стен-изгородей мы и видим перед собой. Так что, скорее всего, это вовсе не остатки древних оборонительных сооружений, а довольно поздние постройки рачительных и хозяйственных чабанов. Увы, ещё с одним романтическим заблуждением придется расстаться. Жаль, конечно, но что делать...


А мы, минуя озерцо, по широкой тропе, где по краям растут приличных размеров борщевики, вышли к лесистым верховьям урочища (прохода) Чигенитра.




Верховья ущелья Чигенитра

Здесь рядом с поляной, оборудованной столом и скамейками, есть колодец с хорошей водой. На поляне в глубине леска, в сотне метров от колодца, мы и решили заночевать.


Что же это за место, приютившее нас? Довольно необычное.


Если пройти дальше от места нашей ночевки по тропе вдоль ручья Алачук, то спустимся с плато вниз до пересечения с широкой тропой (спуск протяженностью около 3 км). Ущелье-проход Чигенитра лежит между горой Кутур-Кая и собственно Караби. Кстати, топоним «Чигенитра» никак не переводится ни с греческого, ни с тюркского языков. Вероятно, он имеет древнюю, таврскую (или даже дотаврскую, индоарийскую), основу и переводится, по мнению академика О. Трубачева, как «пеший проход». Несколько таких древних топонимов сохранилось на карте Крыма.



Вершина Кутур-Кая

На восточном склоне Чигенитры находится пещера Фул-Коба (Туакская), к ней тропа ведет. Пещера состоит из трех параллельных трещинных залов, достигающих высоты 12-15 м. Тупиковые концы галерей богато украшены каскадными натеками, а стены покрыты мягкими, сложенными «лунным молоком» натеками. При желании можно там побывать, это сравнительно несложно.


Выйдя из урочища, попадем на магистральную туристскую тропу. Влево она ведет к роднику Суук-Су с каменным каптажем и турстоянке «Чигенитра», далее – к Большим и Малым воротам, к перевалам Каллистон и Алакат, стоянке «Нижний Кокасан» и дороге Белогорск – Приветное. Вправо – к перевалу Ликон, к турстоянке «Ай-Алексий», и далее – к водопаду Джур-Джур или к Суату. А прямо и вниз ведет тропа в село Рыбачье (бывш. Туак).


Но вернемся к месту нашей ночевки. Здесь мы разбили лагерь, отлично поужинали и хорошо выспались. Ночь на удивление была теплой. А утром двинулись в обратный путь. Но пошли на этот раз другой дорогой – поднялись к южным обрывам Караби и пошли вдоль них.


Идем вдоль южных обрывов Караби

Отсюда просматривается всё юго-восточное побережье. От Меганома до Аю-Дага всё видно! Но в дымке. А вот скалистые уступы и обрывы южного края Караби и сама яйла видны очень хорошо. Отличные панорамы открываются! Можно разглядеть перевалы Большие и Малые ворота, гору Хриколь.



Вид с Караби на перевал Большие ворота, к нему грунтовка идет


Вид на перевал Малые ворота, от него грунтовка ведет на Караби

Но вот настало время покидать Караби. По едва заметной в траве тропке спускаемся с яйлы к перевалу Большие ворота.


На перевале Большие ворота

От Больших ворот движемся к перевалу Малые ворота. Не доходя сотни метров до него, оставляем рюкзаки в верховьях ущелья Тырхалу и налегке поднимаемся к Малым воротам. Место известное с давних времен.


Перевал Малые ворота (965 м) расположен в скальном гребне, соединяющем горы Хаплузея и Хриколь. Старые его названия – Кучук-Капу, т.е. дословно – Малые ворота или Тырхалу-Богаз, т.е. проход через ущелье Тырхалу. Перевал связывал Приветное (Ускут) с Красноселовкой (Ени-Сала) и Караби-яйлой. Представляет собой искусственно вырубленный проход в скальном гребне шириной метра два, чтобы проходила повозка. С юга к перевалу подходит хорошо сохранившаяся дорога, с крепидами и подсыпкой, серпантинами спускающаяся к Ускуту. На северной стороне дорога спускалась в тальвег ущелья Тырхалу (кое-где там сохранился профиль с крепидами) и раздваивалась: вверх – на Караби-яйлу и вниз – по Танасской балке к Красноселовке.



Перевал Малые ворота


Вид с Малых ворот на побережье

На Малых воротах довольно ветрено всегда. Не редки и туманы, особенно по весне, когда воздух уже теплый и ещё прохладное море, испаряясь, образует густые облака, которые ветер несет в сторону гор. Весной часто можно видеть такую картину: утром вся местность вокруг Малых ворот залита солнцем, но в мгновение ока из Ускутской долины наползает густой туман, видимость падает до нуля и заметно холодает. Нередко такие стремительные наползания тумана заканчиваются дождем. Ощущения, когда оказываешься посреди зловещего серого клубящегося тумана, через который не пробивается ни один луч ещё недавнего солнца – не из приятных. Хочется немедленно покинуть негостеприимное место.


Но сегодня тумана нет, только ветерок сильный. Бросим последний раз взгляд на побережье, на искрящееся море, полюбуемся горными вершинами, вдохнем запах горного разнотравья. Впереди у нас погружение в лесную чащу.


По ущелью Тырхалу будем спускаться до долины реки Танасу. Теперь густой лес будет сопровождать нас до самого конца прогулки.


Ущелье Тырхалу

Примерно через час спуска по Тырхалу вдоль русла ручья (оно может быть с водой, а может и сухим – в зависимости от сезона) тропа приведет нас в долину реки Танасу. Наша тропа идет вниз по течению, по основному руслу реки. Но я рекомендую прогуляться немного (около 300-400 м) по течению вверх, чтобы увидеть основной исток Танасу. Там невероятно красивое место: небольшое дикое ущелье, где скалы поросли зеленым мхом, а из-под них выбивается мощный источник воды. И огромная заводь чистейшей воды, окруженная глыбами камней и мраком леса. Образец дикой крымской горной природы во всей красе. Отличное место стоянки, для тех, кто решит тут заночевать.



Истоки Танасу

Вернувшись на основную тропу, идем дальше. Тропа периодически переходит с берега на берег и по весне такие переправы довольно сложны из-за мокрых камней. Но всё преодолимо, тем более, что пейзаж вокруг замечательный: мшистые скалы, небольшие ущельица, речка, весело бегущая по каменистому руслу, небольшие порожки, заводи, заросли гигантских лопухов и реликтовых хвощей… И приятный лесок с уютными полянками и поющими птичками кругом. Настоящая идиллия! Тем, кто решит тут заночевать – широкий выбор прекрасных мест.



Долина речки Танасу





Заросли лопухов и хвощей в долине речки Танасу

Час-полтора ходьбы вдоль русла приведет нас к небольшому озеру, упрятанному в чаще леса. Пройдем мимо него, в последний раз переправимся через водный поток и окажемся на поляне.


Привал на полянке у речки

Чуть передохнем, бросим последний взгляд на реку. Её как только не называют – Танас, Тунас, Тонас, Тыназ… С тюркского обычно переводят как Телячья вода, мол, и теленок перейдет. Её прежнее, греческое название Тюннос – Скудная, что в целом соответствует обычно малому количеству воды в речке летом и осенью. Вот ещё один типичный пример трансформации топонима в зависимости от преобладающего местного населения.


С поляны можно пройти вдоль русла Танасу до самой Красноселовки. Посмотреть на ущелье Шайтан-Капу снизу, увидеть интересные изгибы русла со скальными стенками. Но местами придется продираться сквозь густые заросли почти без тропы, а это в конце пути тяжеловато. Поэтому поднимемся на дорогу Белогорск – Приветное. И пройдем немного в сторону Белогорска.


По пути откроется вид красновато-серые скалы ущелья Шайтан-Капу среди лесного моря. Уже можно фотографировать.



Дойдем до «кармана» на дороге, от которого начинается тропка к видовой площадке. Пройдем по ней до конца и осмотрим Шайтан-Капу основательно.


Мы стоим на краю скалы, это и есть видовая площадка. С неё увидите величественные скалы-башни высотой под 50 м. Две башни стоят на одном склоне ущелья, две – на другом (мы стоим как раз на одной из них стоим). А внизу – пропасть с невидимой рекой Танасу. Это знаменитое ущелье Шайтан-Капу (Чертовы ворота, тюрк.), описанное ещё академиком П. С. Палласом в 1794 г. И на самом деле своей грандиозностью суровые скальные гиганты заслуживает это название. Чем-то мрачноватое ущелье Шайтан-Капу действительно напоминают врата в иной, неизведанный, и потому жутковатый и пугающий мир. Среди густого леса возвышаются высокие скальные башни, вызывающие некоторый трепет своим суровым видом.



Ущелье Шайтан-Капу

Ну вот, наше путешествие здесь заканчивается. Остается только сесть в машину приятеля, который любезно согласился нас отсюда вывезти. И возвращаться домой с «чувством глубокого удовлетворения». И осознанием неисчерпаемых возможностей крымской природы для пеших прогулок.
Tags: Крым, Природа, Руский Мир, фото
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments